Ну что, в одном из прошлых постов была затравка, и мы продолжаем.

Уже написал половину этого поста, как наткнулся на ЖЖ сообщество посвященное трафаретной печати. Почитал чего там пишут. Местами погрустил, местами посмеялся, где-то был удивлен, но в целом остался доволен! Хорошо когда люди пытаются постичь что-то для них новое!

Этот пост будет логичным продолжением поста про трафаретную печать и про печать на футблоках в домашних условиях.

В этот раз постараюсь быть поконкретней и расскажу о изготовлении трафаретной формы.

Сетка

Чем больше ее номер, тем мельче сетка и тем сложнее через нее продавить краску, но и мельче детали можно напечатать.
Номер – количество нитей на см. Если после номера стоит еще одна цифра, например #120-34 то 34 это толщина нитей, в мкм, из которых сплетена сетка.
Цвет сетки также важен. Если сито белое, то оно при экспонировании отражает свет, что приводит к паразитной засветке (засвечивается то, что не должно засвечиваться) желтое (оранжевое, красное – не суть) сито этим недостатком не обладает, но требует увеличения времени засветки примерно на 20%.
Кто-то использует сомнительные сетки, типа мукомольных – я бы рекомендовал купить специальную сетку желтого цвета.

Разница в цвете сетки:

Белая сетка имеет существенный недостаток: ее волокна отражают свет. Давайте рассмотрим рисунок: Сетка (1) покрыта эмульсией (2) сверху размещен фотошаблон, с пробельными (3) и печатными (4) элементами.
Там где свет не попадает на эмульсию будет отверстие и там будет проходить краска.
Таким образом нам нужно чтоб в эмульсии было отверстие отмеченное красной штриховкой.
Но за счет того, что свет отражается от нитей, реально картина будет как на рисунке, то есть меньше ожидаемого, а возможно мелкие элементы не пропечатаются вовсе.
Чтобы решить эту проблему сетку стали делать желтой или оранжевой. Это позволило максимально уменьшить описанный эффект. Но нужно учитывать что время экспонирования желтой сетки больше на 20-30% чем белой.
В последнее время появились сетки (NBC и Saati) которые не требуют шерохования, об этом ниже.

Рамка

Рамка – издавна используют деревянные рамки. Они конечно дешевые, но их ведет, они коробятся и впитывают в себя краску и химию. Начать можете конечно с них, но если дело пойдет серьезно, то все равно придете к алюминиевым рамкам… Сейчас решать вам.
Размер рамки – зависит от размера изображения, которое будете печатать. Иногда зависит и от изделия, если оно нестандартное. Вообще, чем больше расстояние от края изображения до рамки, тем лучше. Минимум 10-15 см с каждой стороны. Кстати американцы очень любят самонатягивающиеся рамки.

Натяжка.

Самое простое и самое неправильное – натяжка вручную, с закреплением сетки на кнопки или скобы (стейплером). Ничего путного из этого не выйдет, как ни старайтесь.
Применение всевозможных устройств для натяжки, уже более интересно.

Самое простое – натяжка поднимающимся столом. Сетка 1 фиксируется в держателях 2, рамка 3 кладется на стол 4, который поднимается вверх, например за счет вращения винтов-опор.
После того как стол поднят на необходимую высоту сетка приклеивается.

Неплохо себя показало – использование самонатягивающихся рам для натяжки сетки. Я бы начал пожалуй именно с этого, если была бы необходимость. Другой вопрос что такие рамы не так просто купить – поставщикам не особо выгодно их продавать (как кстати и механические натяжные устройства) – ибо тогда меньше вероятность что человек купит более дорогую пневматическую натяжку.
Самонатягивающиеся рамы активно применяются на западе. Их достоинство – не нужен клей для фиксации сетки, процесс натяжки происходит быстрее и усилие натяжение можно корректировать (подтягивать, как правило) в процессе работы. Рамка состоит из вращающихся цилиндров, в которых крепится сетка. За счет вращения этих цилиндров (за счет ключа например) и происходит натяжка. Если такую натянутую раму положить сверху обычной рамки – получаем натяжное устройство ;)
Справедливости ради – есть конструкции, в которых рамка «раздвигается».

Перед приклейкой сетки, рамку нужно предварительно «отшероховать» механически или с помощью химии и обезжирить! Клей рекомендую использовать специальный.

Лирическое отступление
Вообще, все описания вам обязан предоставить поставщик расходных материалов, так как именно он и заинтересован в вашем развитии. Не стесняйтесь обращатся к поставщикам. Как правило, там работают вменяемые люди, которые с 90% типовых проблем уже столкнулись. Если даже они не знают ответ то им проще обратиться по лестнице выше, вплоть до производителя. На моем опыте было несколько случаев, когда я не мог решить проблему, связывался с московскими технологами, они с немцами (производителями) и через несколько дней я получал ответ на русском языке кстати ;).
Мораль этого логического отступления – не бойтесь спрашивать! И не забывайте старую истину:
Относись к своим поставщикам также как и к своим клиентам!

Чем сильнее натянута сетка, тем лучше. Причем на многоцветных работах это даже критично. Объясню почему:

При печати слабонатянутая сетка будет прилипать к продукции, поэтому придется увеличивать печатный зазор (он же отлип, он же отскок – расстояние между сеткой и запечатываемым объектом). А это приведет к тому, вам придется сильнее давить на ракель, соответственно сетка будет сильнее деформироваться.
То есть в простейшем случае у вас несколько изменятся размеры изображения. Ну, вроди-бы и шут с ними. Ан нет!
Судите сами – если вы печатаете изображение из нескольких цветов, то очень даже вероятно что либо давить ракелем вы будете с разным усилием, либо сетка на разных рамах будет натянута с разным усилием (а скорее всего и то и то).

Вот и получится, что в конце печати разными цветами «хвосты» изображений не совпадут (на рисунке красное и синее – кресты и текст, который по замыслу дизайнера должен был сложится из этих двух цветов в какой-то супер-пупер пантон, прямо как в бренд-буке).
Тут три выхода, точнее даже четыре:
1. Пользоваться тензиометром – прибором для изменения усилия натяжения (цена более 1000$)
2. Набираться опыта и пользоваться косвенными признаками – натягивать на ощупь, на звук, считать обороты натяжного устройства или подобные вещи
3. Не печатать сложных работ
4. Мириться с качеством.

Ну, допустим вы печатаете какую-нибудь несложную фигню, типа «Суслик сука личность» и с натяжением особо не запариваетесь, по крайней мере, по началу, но я вас предупредил!

Итак, рамка натянута, что дальше?

А дальше нас ждут манипуляции с химикатами, и нам потребуется ванна и холодная вода. Чем больше напор воды, тем лучше. Если есть автомойка типа Керхер – вам повезло - сэкономите на химии.
В домашней ванне выполнять работы не рекомендую, ибо очень запросто испортите эмаль! Придется что-нибудь придумывать, можно например вот такое:
Думаю все понятно из рисунка варим из уголка корпус, вставляем туда раковину или варим сами. Бока и верх закрываем (зад лучше выполнить из прозрачного поликарбоната а сзади повесить желтую лампочку – очень удобно)

Во первых сетку нужно отшероховать или выполнить шерохование сетки.
Дело в том, что при производстве (экструдировании) нити эта самая нить получается идеально гладкой, и эмульсии очень сложно за нее зацепиться, поэтому нужно придать некоторую неровность – выполнить шерохование. (Выше я писал, что некоторые виды сеток этого уже не требуют).
Шерохование делается один раз, после ПЕРВОЙ натяжки сетки.
Все нужно делать по инструкции и не увлекаться.

Все операции рекомендую делать на влажной сетке, воду использовать только холодную.

Для шерохования наносим на обе стороны сетки Pregan Paste и оставляем на 5-10 минут.
Наносить лучше специальными щетками но сойдут и обувные ;)
Хорошенько смываем водой! Обезжириваем PREGAN NT9.

Наносим фотоэмульсию

Есть несколько способов нанесения эмульсии, но я рекомендую пользоваться ракель-куветой. Которая по сути представляет из себя некую емкость с идеально ровным краем.

Я рекомендую наносить эмульсию по схеме 2+2, то есть 2 раза с печатной стороны а потом 2 раза с ракельной. Сушить ракельной стороной ВНИЗ при температуре НЕ ВЫШЕ 36 градусов!

Экспонирование.

Если нормальной камеры нет, то будем мастерить сами ;)
В качестве источника света берем лампу ДРЛ (используется в столбах уличного освящения и продается в магазинах электротоваров) разбиваем внешнюю матовую оболочку и оставляем серцевину.
Мастерим что-то типа рефлектора (у кого был аквариум меня поймет) и размещаем на расстоянии где-то диагонали самой большой рамки. Затем нужно сделать подставку под рамку. Обычно деревянная, сверху кладем стекло шлифуем края и обклеиваем черной самоклейкой (в принципе главное чтоб была ровная темная поверхность)

После этого светим. Время зависит от мощности лампы и ее возраста а также типа сетки, стекла эмульсии и пр. В идеале нужно воспользоваться экспозиционным калькулятором. Или начать с пары минут и корректировать от результата.

Если время экспонировани слишком большое то начинает появлятся эффект "подсветки". Картина такая-же как при использовании белой сетки.

Кроме того что яркий свет вреден для глаз, лампа выделяет озон. Озон по сути своей оксидант, то есть ускоряет окислительные процессы в клетках = ускоряет старение. Так что все вон из комнаты пока работает засветка! И не забываем что эмульсию перегревать нельзя! Иначе потом не смоете!

Проявка.

Некоторые рекомендуют погружать рамку в ванну с водой и слегка подвигать ей вверх/вниз. Но я обычно поступаю так:

После экспонирования рамку проявляем слабой струей воды с печатной стороны. Сначала смачиваем печатную сторону и проявляют ее слабой струей (вода холодная) примерно через минуту смачиваем струей ракельную сторону рамки около 5 секунд и продолжаем проявлять с печатной стороны до полного вымывания незасвеченных участков фотоэмульсии.
Далее споласкиваем струей ракельную сторону рамки (2-3 секунды) и приводим рамку в горизонтальное положение ракельной стороной вверх и в этом положении сетку обезвоживают путем промакивания ее чистой газетой. Расстилая ее на поверхности сетки и проглаживая рукой.
Потребуется 2-3 газеты. Затем переворачиваем рамку печатной стороной вверх и там также обезвоживаем ее газетами, как и с ракельной стороны. Гораздо лучше вместо газет использовать специальные безворсовые вискозные салфетки продаются рулонами по 500-1000 шт.
Салфетки и одноразовые полотенца не подходят, т.к. содержат много пыли, различных волокон и включений. Или хотя бы незапечатанную газетную бумагу купить в типографии, т.к. готовые газеты тоже с пылью и могут свою краску переносить на матрицу.
В принципе можно не пользоваться газетами а подождать пока вода стечет и высохнет

Сушка в горизонтальном положении теплым воздухом 15-20 минут. Нужно писать что в темноте? ;)

Повторная засветка-дубление ракельной стороны сетки.

Для окончательной полимеризации фотоэмульсии необходимо светить ракельную (верхнюю) сторону рамки около 50 % от времени основной засветки (больше не повредит, а если недосветить будут проблемы со смывкой фотоэмульсии).
Чтобы ускорить время 2-ой засветки-дубления лучше светить рамку не через стекло, а напрямую: «излучатель-рамка» для этого сделать стекло в засветочном столе съемным или сделать еще один столик для засветки-дубления.

Рамка готова!

Я слышал истории что светят на солнце, поместив рамку с фотовыводом в полиэтиленовый пакет и откачав воздух пылесосом, но это уже несерьезно.

Приведенные схемы не являются единственно возможными. Если есть возможность, рекомендую все же купить ФИРМЕННОЕ (а это значит не Российское) оборудование.

Вам понравился этот пост? Тогда добавьте его в свою RSS ленту или подпишитесь на мою рассылку